Гламурным теткам на зависть

Говорят, весь интернет заполнен фотками еды и ног.
Я тоже решил не оставаться в стороне от модных тенденций.
Для начала ноги

Не для слабонервных

@темы: жизнь собачья

---

Полметра снега и -29 за окном.
А на календаре еще осень. Что же будет зимой?

---

В выходные имел неосторожность включить "Первый канал". А там новая американская экранизация "Войны и мира". Удивительно, но мне понравилось. Очень бережно и как-то по-русски, не вызывает отторжения. И актеры подобраны почти идеально. Только Андрей Болконский не очень, переиграть Тихонова, наверное, просто невозможно. И как-то совпало, что мне как раз нечего почитать. "А не замахнуться ли на Льва нашего Николаевича?" - подумал я. И аж сам себе удивился, подобного желания не возникало аж со школы.
Я вообще считаю, что школьникам рано изучать Толстого. Мне кажется, им нужна литература попроще. Хотя моя сестра, учитель литературы, считает что школьники прекрасно все понимают. Понимать-то понимают, по русски написано, но пропустить через себя, через свой жизненный опыт не могут по причине отсутствия такового. А главное, муштра и навязывание мнения критиков и учителей отбивают всякое желание читать самостоятельно. Перечитав в зрелом возрасте "Анну Каренину", я был в шоке. Все оказалось не так, как мне казалось в юности и как нам преподавали. Анна - далеко не образец женщины, Вронский - обычный юный повеса и тоже далеко не идеал. А уж как в свое время критики и учителя вслед за ними поиздевались над Карениным! Его представляли просто каким-то карикатурным злодеем, душителем свободы бедной Анны. Ну а как же иначе? Царский чиновник - виновен априори! А я увидел глубоко несчастного человека. Ведь он-то любил жену, в отличие от нее. И сына любил, и пытался удержать его у себя не из-за мстительности, а в попытке сохранить семью. И как-то у нас в школе все одноцветно получается. Тот злодей, тот герой. А ведь у Толстого, как и в жизни, нет ни однозначно правых, ни виноватых.
И вот "Война и мир". В свое школьное время я осилил только избранные отрывки, обязательные к прочтению, типа "...почему люди не летают как птицы..." А самостоятельно дальше салона Анны Шерер не продвинулся. Что за тягомотина, да еще на французском? О чем все это? А сейчас читаю и поражаюсь гениальности писателя. Всего несколько страниц светской беседы, а тут и исторический контекст, и знакомство с основными действующими лицами, и завязка будущих интриг. Да и не так уж роман велик, как мне казалось. Бывали книги и побольше.
И еще один момент. В школьном возрасте мне было глубоко наплевать, кто такой Бонапарт и что он делал в Австрии и в России. А сейчас любопытно. И не только "что", но и "почему" и "зачем". Да и Кутузов. Видел ли он вторым глазом, где был ранен, почему оставил Москву? Все вдруг стало интересно. Читаю больше не роман, а энциклопедии и исторические справочники.
Одним словом, хорошая литература всегда актуальна. Сколько раз читаешь классиков, столько раз откроешь что-то новое для себя.
А Пушкин? Казалось бы, мы его знаем с рождения, что нового можно почерпнуть? А перечитайте заново "Онегина", получите несказанное удовольствие. Не только от того, "что" написано, но и "как". Невероятно красиво!

---

Мороз и солнце, день чудесный.

Перед утренней прогулкой с собаками глянул на цифровой термометр за окном, -4.
"Странно, - подумал я: вечером было -6, а утром обычно холодает, тем более что небо ясное."
Но воздух на улице как-то покусывал, а Лева даже со страдальческим видом задирал лапы, вопрошая: "Зачем ты меня вытащил из тепла, жестокий хозяин?" Я его даже пристыдил, напомнив, что его предки вообще спали на снегу.
Пришел, еще раз повнимательней глянул на термометр. Оказалось -14.
Позже в новостях сказали, что за городом было вообще до -19.
Как-то рановато зима в этом году.

---

Жаркий греческий сентябрь. Часть 4

Санторини. Белый город над синим морем

Немного нарушив хронологию событий, рассказ о Санторини я оставил на десерт. Поскольку после него все остальное меркнет. Увы, даже через месяц после посещения этого волшебного острова, мои "рецепторы прекрасного" так и не восстановились. В чем же секрет Санторини? В контрасте черных скал и ослепительно белых зданий? Или в головокружительных обрывах, с которых вы окунаетесь взглядом в столь же головокружительную бездну?
Я просто заболел этим местом. И вернувшись на Крит, мне были не только смешны, но даже неприятны разговоры соседей, что дескать нечего там делать двое суток, мы и за сутки видели все, что можно, островок-то всего ничего... Я чувствовал обиду как за близкого мне человека. Как же нечего делать? А с замиранием сердца наблюдать, как солнце падает и тонет в море, вместе с тысячами посвященных в таинство? А пройтись по всем лабиринтам улочек Фиры, разглядывая сувенирные лавки и удивляясь мастерству и оригинальности? Спуститься по серпантину лестницы в старый порт наперегонки с осликами и мулами? А потом взлететь над миром в кабинке фуникулера? А постоять на смотровой площадке на высоте трехсот метров над обрывом и ощутить себя чайкой над морем? Нырнуть в кристальные воды под грозным взглядом кроваво-красных марсианских гор? Мы готовы был исследовать каждый уголок этого фантастического острова, но не успели и десятой части. Наверное, за месяц этот остров может надоесть. Видимо, придется когда-нибудь так и поступить, чтобы он наконец отпустил меня.

Внимание! Дальнейший просмотр потребует кучу времени и трафика! И денег, ведь вы непременно захотите сюда!

С утра погода не радовала. Мы уезжали из Ираклиона под свинцовыми тучами.


Но чем дальше в открытое море, тем чище было небо.
Не знаю, что я ожидал увидеть при слове "паром", конечно не деревянную платформу, ползущую вдоль металлического троса с одного берега реки на другой. Но столь изящное, технически совершенное и комфортабельное судно я точно не ожидал увидеть.


Со скоростью почти 80 км/ч мы за 2 часа долетели до Санторини. Люди, многие в летах, многие бывшие здесь уже не в первый раз, как дети, попрыгали с мест и прилипли к окнам. А паром резко сбавил ход и величаво входил в залив, а по сути в кальдеру - жерло разрушенного вулкана.


Вершины мрачных черных скал, окруживших кальдеру, были покрыты снегом, так мне показалось в первый момент.
Пассажиров, сходящих на Санторини, заранее попросили спуститься на нижнюю палубу. Составная металлическая дверь начинает опускаться, когда паром еще только подходит к пирсу. Действия экипажа отработаны с точностью до секунды - ведь Санторини не последняя остановка парома, дальше он отправится на другие острова Кикладского архипелага, частью которого является и сам Санторини.






Мы садимся в автобус и ползком поднимаемся по жуткому серпантину все выше и выше




Порт остается где-то далеко внизу, с высоты птичьего полета мы провожаем наш паром


Люди жили здесь еще 3,5 тысячи лет назад, тогда остров был цветущим и зеленым и назывался Стронгила (Круглый) по причине своей формы. Вулкан, который находился в центре острова и имел высоту 1,5 км, в то время ещё дремал.
Однако около полутора тысяч лет до н. э. (1500 год до н. э. — 1645 год до н. э. по разным оценкам) произошло сильнейшее извержение вулкана, в один момент изменившее как форму острова, так и историю всего древнего мира. В результате извержения кратер вулкана провалился и образовалась огромная кальдера (воронка), которая сразу же была заполнена морем. Площадь морской поверхности кальдеры достигает около 52 кв.км, а глубина 300—400 метров. От древней Стронгилы остался только полумесяц с отвесной скалой более 300 метров в западной части и пологими пляжами восточной части.
При заполнении жерла вулкана водой произошло её одномоментное испарение, что привело к взрыву ужасающей силы, который вызвал огромное цунами, высотой предположительно от 100 до 200 метров, обрушившееся на северное побережье Крита. Последствием цунами стал закат минойской цивилизации. Катастрофу довершили сильные землетрясения и выброшенный на значительное расстояние вулканический пепел.
Многие историки предполагают, что затонувший остров был прообразом Атлантиды. Можно предположить, что катастрофическое извержение вулкана на острове Фира, породившее цунами, легло в основу и библейских сказаний о всемирном потопе. Цунами уничтожило всё, что было на островах Эгейского моря, на Крите, в прибрежных греческих поселениях, на севере Египта, всех, кто жил на берегах Средиземного моря, и на тысячу лет приостановило развитие цивилизаций.
Жители на Санторини появились вновь только спустя многие сотни лет.
Собственно, Санторини — это группа островов, образованных извержением. Расположенные полумесяцем Фира, Фирасиа, Аспрониси и вулкан Неа Камени и Палиа Камени в центре бездонной кальдеры. Здесь всё необычно, уникально. Разноцветные пляжи с черной галькой, красным песком или белой пемзой. Море — от пронзительно-изумрудного цвета до тёмно-синего, почти черного. Вода освежающе-прохладна, ведь глубина моря доходит до 400м.


Мы направляемся на северо-западную оконечность острова - в бывшую рыбацкую деревушку Ия. И сразу окунаемся в магию этого места. Маленькие домики, расположенные прямо у края отвесной скалы, ветряные мельницы, сувенирные лавки, уютные таверны. Ослепительно-белоснежные домики, прилепившиеся к скалам, кажутся белым снегом на вершине горы. Они находятся так близко друг к другу, что терраса одного дома оказывается крышей другого. Какие-то нереально открыточные виды
































Через 2 часа нас, немного обалдевших от увиденного, снова погрузили на автобус и повезли на экскурсию на винзавод. Санторини издавна славится своими винами. Говорят, что здесь вина больше, чем воды. И это не далеко от истины. Что касается воды - после извержения вулкана на Санторини исчезли все родники, да и с грунтовыми водами на вулкане все очень плохо, что естественно. Единственный источник был - зимние дожди, для сбора которых первые жители устраивали емкости в подвалах. Накопленной таким образом водой пользовались в течение засушливого периода. Сейчас же воду частично привозят с Крита, частично опресняют морскую, правда получается только техническая, которую ни пить, ни поливать растения нельзя. Виноградникам же каким-то образом хватает влаги, накопленной за зиму в почве, хотя назвать эти пыльные пустыри почвой... Но растут тем не менее. Как говорят, виноградари, "для хорошего вина лоза должна страдать". Вот уж этого - хоть отбавляй. Крестьяне специально закручивают лозу спиралью, в виде гнезда, получается что-то типа тундрового стланника - это помогает уберечь лозу как от жары летом, так и от сильнейших ветров зимой. Ну и вулканический пепел - самое то для хорошего вина.


Сортов вин здесь много, но известен на мир Санторини благодаря Винсанто - сладкому вину, издревле поставляемому в Ватикан. Излюбленное вино римских пап, применялось для причастия. Впрочем, это в прошлом. Возросший поток туристов выпивает все произведенное вино здесь же, на острове. Так что папам не остается. Разумеется, сладость Винсанто придает не добавление сахара, а особая технология приготовления. Винограду дают перезреть и подсохнуть, и вино давят из почти изюма. Отсюда и сладость, и густой темный цвет, воистину кровь Христова.
После дегустации слегка разомлевших туристов отвозят на обед в ресторанчик в селении Камари, прямо напротив пляжа со знаменитым санторинским черным песком. Здесь наши пути расходятся. Туристы, прибывшие на один день, после купания уезжают в порт, мы же с Анютой устраиваемся в отель.


Меня удивило, что из всей группы только мы вдвоем выбрали двухдневную экскурсию. И удивляет до сих пор. Заплатить 150 евро и проскакать галопом по острову буквально за пару часов или 200 евро - и не спеша наслаждаться полтора суток? Да здесь и этого ничтожно мало
Странно, но тот самый черный песок, о котором туристические справочники так взахлеб рассказывали, не произвели на нас впечатления. И пляж мы проигнорировали, поспешив вернуться в Ию. Тем более, что солнце снизилось, и приближалось время самого захватывающего шоу - знаменитого санторинского заката. Но как добраться? В принципе между поселениями ходят автобусы, но прямого рейса нет, нужны пересадки. Поэтому я решил забыть о не очень удачном опыте аренды автомобиля и, пройдя буквально 20 метров до первой же прокатной конторы, потратив 10 минут и 40 евро, мы стали обладателями голубенького Фиат-Панда. Вдобавок нам выдали подробнейшую карту острова с АЗС и парковками. На Санторини туристы в-основном берут квадроциклы или скутеры. Поначалу, глядя как лихо их водители рассекают по пыльным грунтовкам, а волосы их прекрасных спутниц развеваются на вольном ветру, я им позавидовал. Но при ближайшем рассмотрении все оказывается не столь радужно. Во-первых, вездесущая пыль. Во-вторых, необходимость шлема. В-третьих, в авто можно оставить кое-какие вещи, можно при необходимости переодеться в плавки. Так что я рекомендую автомобиль. Народ приехал отдыхать и расслабляться, поэтому полиция особо не усердствует, многие утоляют жажду пивом даже не сходя с железного коня. Но я бы не советовал: дороги узехоньки, трафик бывает довольно плотным, а главное - горные серпантины, их и на трезвую-то голову сложно проезжать.
И мы покатили! О, это чувство свободы!
Останавливались где душа пожелает. Например, показалось что вон с той горы прекрасный вид. Поднялись


Здесь, через гребень горы, проходит пешеходная тропа из Фиры, столицы острова, в Ию. На тропе довольно много туристов, любителей пеших походов, тоже спешащих на закат.


Наша цель, Ия - прямо по курсу


Мы остановились в самом начале деревеньки, намереваясь пройти ее всю до заката и не спеша рассмотреть то, что не успели днем.








Конечно, сейчас в Ие почти не встретишь рыбаков. Сейчас это место дорогущих мини-отелей, ресторанов и лавочек художников и скульпторов.














Церемония любования санторинским закатом проходит не только на суше, но и на море


Здесь же, в городке, в ожидании заката собралось несколько тысяч человек, занявших буквально все места, где можно присесть






Мы с трудом нашли свободное место. Нам повезло. Место было очень удачным




Чтобы занять время, я фоткаю свою очаровательную спутницу.




Солнце спускается все ниже и ныряет в море










Кто-то от восторга даже начинает аплодировать.
Небо прочерчивает тень от далекого острова


День угас, но жизнь острова только сильнее закипает, многочисленные таверны и рестораны зажигают уютные огни и готовятся к вечернему наплыву посетителей






Весь остров сияет в темноте как россыпь бриллиантов


Конечно, санторинскому закату не хватает живописных облаков, зато жителям хватило предприимчивости так разрекламировать свой закат, что посмотреть на него съезжаются тысячи туристов со всего света.
А мы, усталые и переполненные впечатлениями, отправляемся в гостиницу.

Солнечное утро


Наскоро перекусив, мы едем в Фиру.
Расположенная на отвесной скале Фира — главный город Санторини. В греческом языке весь остров так и называется — Фира, а название Санторини произошло с лёгкой руки крестоносцев, останавливающихся на острове у часовни Св. Ирины.
Белые, словно игрушечные, домики с синими или терракотовыми ставнями хаотично рассыпаны по склону скалы. Внизу расположен один из портов острова, Меса Ялос, принимающий круизные лайнеры и прогулочные катера.








Фира — очень популярный у туристов город и, как следствие, самый дорогой. Фешенебельные гостиницы, дизайнерские магазины, рестораны, бары, в огромном количестве умещаются на узких лабиринтах улочек города


Отели, виллы и ресторанчики здесь небольшие, но очень дорогие, что неудивительно: восхитительные виды, дизайнерская мебель, в некоторых отелях даже бассейны, иногда прямо над кручей. И это при местном дефиците воды!






Прокат автомобилей и велосипедов? Старо! А вот прокат кошек вы видели когда-нибудь?


Спуститься к порту и подняться назад можно тремя способами: по лестнице, насчитывающей около 800 ступеней (для тренированных), на традиционном местном транспорте — осликах (для смелых), и на более удобном средстве передвижения — фуникулере.
Вниз мы пошли по лестнице. Будьте готовы к проносящимся мимо караванам из осликов и мулов, а также к продуктам их жизнедеятельности. Их конечно убирают, насколько это возможно, но запах стоит мощный. И конечно нужна удобная обувь.








В настоящее время ослики и мулы - только туристический аттракцион и символ острова. Но раньше без помощи этих терпеливых животных подняться в город было попросту невозможно. Представьте себе рыбаков, которые сначала спускаются со скалы на рыбную ловлю, а через несколько часов, уставшие, с уловом, должны подняться в город! 300 метров, это на секундочку, высота 100-этажного дома! Для облегчения подъема в город один разбогатевший санторинец в свое время построил фуникулер. Но, когда владельцы осликов оказались без работы, что он сделал (почувствуйте разницу с русским менталитетом)? Он подарил фуникулер городу с одним условием: что часть прибыли от продажи билетов пойдет на выплаты профсоюзу владельцев осликов.
Вообще, нас все время преследовал один вопрос: "Для чего, собственно, люди вновь поселились здесь?" Воды нет, плодородной земли тоже. Ловить рыбу можно и с других островов, коих здесь миллион. Сейчас конечно, все это чертовски красиво, но строилось в свое время просто адски сложно. Столь живописные ныне домики вырубались в мягких вулканических породах, и покрывались белилами не для красоты, а для спасения от жары. Впрочем, есть масса примеров, когда люди из бедности, безысходности придумывали то, что сейчас и является туристической приманкой и составляет местный колорит.

Старый порт




Круизные корабли не могут подойти близко к порту, и туристов перевозят местные суденышки


Отсюда можно отправиться в самые разнообразные морские прогулки: и на вулкан на острове Неа Камени с его горячими источниками, и вокруг острова, и на знаменитые пляжи, Красный и Белый, и на закат в Ию. Можно сплавать и на второй обитаемый остров Санторини - Тирасию.


А мы, поднявшись на фуникулере (очередь большая, но движется быстро), отправились исследовать остров, решив проехать до самого конца - до маяка.
Южная часть острова не столь популярна у туристов, и совершенно напрасно. Здесь тоже масса интересного: и старинные часовни, очень живописные, и раскопки древних поселений, и пляжи. Пляжей несколько: Балос, единственный со стороны кальдеры, Красный, Белый, и множество менее известных.
По пути останавливались на многочисленных смотровых площадках, каждая из которых обещала "Уникальный неповторимый вид на кальдеру".






И вот мы на самой дальней оконечности острова




Здесь всегда дует вольный ветер








Уехать с острова и не посетить ни одного пляжа немыслимо. Черные пески Камари не впечатлили, пляж с видом на кальдеру очень впечатлил, но совсем не хотелось спускаться по круче несколько сотен метров, а еще меньше хотелось ползти потом обратно. Остались Белый и Красный пляжи. Белый назван из-за белого песка и небывало красивых белых скал, но мы пропустили поворот на него, и приехали на Красный.


На Марсе нет воды, говорили они... На Марсе нет жизни, говорили они...


Не успели мы толком насладиться купанием в необыкновенно чистой (даже для Греции) воде, как уже пришло время возвращаться, сдавать авто и двигаться на паром. Так и осталась не изучена бОльшая часть острова, уютные маленькие деревушки, не менее живописные, чем Ия, но гораздо менее известные.




И вот мы уже загружаемся на паром и провожаем взглядом взмывающие в небо "заснеженные" вершины Санторини. Солнце уже клонится к закату, скалы багровеют, яхты и круизные теплоходы, туристы, пешком и на авто, движутся в Ию, чтобы насладиться закатом.
Боже, как я завидую им!






Санторини, прощай! Или до свидания?

@темы: Греция 2016

---

Если бы, да кабы...

Вчера случайно попали на TLC на передачу о людях, выигравших в лотерею.
Подобные безумные выигрыши раскрывают всю сущность человека. Один проматывает все за несколько лет, другой вкладывает в любимое дело.
Три примера:
Мать-одиночка с тремя дочерьми выиграла миллион баксов. Выплатила кредит за дом, купила машину себе и старшей дочери (без фанатизма, Фольксваген-Гольф), и повела девчонок в магазин одежды. Накупили шмоток аж на тысячу долларов в магазине, куда до того ходили как в музей, только посмотреть на одежду. Были счастливы до слез. Девочки были рады, что мама наконец-то сможет не пропадать на двух работах, а посвятить время им.
Мужчина 30 лет, фанат горного велосипеда выиграл порядка 100 млн. 3 недели никому не говорил и сам пребывал в шоке и думал куда потратить. Собрал всех родственников, закатил шикарную вечеринку, поделился радостью. Купил Астон-Мартин и дом, а на оставшиеся деньги организовал прокат маунтин-байков и трассу для гонок. Иными словами, превратил хобби в работу.
Немолодая дама выиграла более 100 млн. Вот эта оторвалась по полной. Роллс-ройс, яхта, личный самолет, особняк на пляже, обставленный с попугайской роскошью. Наняла личного тренера по фитнесу, он же водитель, он же... как бы помягче выразиться, личный помощник. Так забавно было наблюдать метаморфозу скромного молодого человека, через пару месяцев обвенчались, он уже с пинка заходил в автосалоны, машины ниже Ламборгини даже не рассматривал, в итоге остановился на Бугатти-Вейрон. В-общем, из грязи в князи.
Разумеется, мы с женой тут же размечтались, куда бы потратить миллион баксов.
Я бы сразу отправился в кругосветный круиз, вот только не выбрал, на личной яхте или шикарном лайнере.
А она бы организовала фирму по реставрации мебели - ее последнее увлечение.
В-общем, скучные у нас хотелки.
А куда бы вы потратили лимон баксов?

@темы: санта-барбара

---

Поздняя осень

Идешь на работу в сумерках.
В прихожей сиротливо пылится заброшенный до весны велосипед.
Город грязен, холоден и колюч. Мерзкий ветер выдувает воспоминания о теплой постели.
И ты думаешь о том, что дальше будет только хуже, еще целых 2 месяца будет все темнее и холоднее, хотя куда уж еще...
Целых 2 месяца!
Даже джаз в машине не радует, а раздражает своей чуждостью, неуместностью здесь и сейчас.

Выходишь с работы и, оказывается, весь день шел снег.
Город уютен, бел и пушист, торжествен и чист как храм.
И джаз удивительно гармоничен с этим новым городом.
И в прихожей ты замечаешь не велосипед, а лыжи. Скоро сезон! - радуешься ты.
А до нового года всего каких-то 2 месяца, а там уже и день начнет расти, и до весны рукой подать!

---

Какое время, такие и мастер-классы

У нас возник какой-то новый тренд.
Сначала появились рекламные плакаты о мастер-классе Владимира Соловьева. Известный журналист и телеведущий обещает научить вести жесткие переговоры. Выглядит внушительно: решительный взгляд, сжатый кулак.
Потом как прорвало, появились сразу несколько - не знаю как назвать, психологов, журналистов, кто они вообще? - на ту же тему. Что это, веяние времени?
Но один меня вообще убивает. Каждый день по дороге на работу вижу рекламный плакат, где какой-то стремный очкарик обещает научить жестким переговорам и ... ПРОДАЖАМ!
Если жесткие переговоры я как-то могу представить, то жесткие продажи - что за зверь такой?
"А ну, покупай мой товар, не то хуже будет!" - так что-ли?

---

Осень на Чусовой

2 года назад моя сестра с мужем, поддавшись нашему дурному примеру, тоже приобрели дачу.
В красивейшем месте - на берегу знаменитой уральской реки Чусовой, в Нижнем Селе.
Вырваться к ним летом никак не получалось, поехали осенью, заодно сестрин ДР отметить.
Нам повезло - внезапно распогодилось (а то мы уже забыли как выглядит солнце), и мы пошли гулять вдоль берега Чусовой.


На высоком косогоре обнаружилось старое заброшенное кладбище, от которого остались только 2 камня.
На одном надпись совсем стерлась


Второй сохранился лучше


"Под сим покоится раба божия Мария Панкратьевна Репина, скончавшаяся 12 декабря 1876 года, имев от роду 61 год."
Почему кладбище пришло в запустение и куда делись остальные памятники - загадка.
Но в такой день думать о грустном совсем не хотелось

@темы: красоты Урала, жизнь собачья

---

Прелесть

Иногда новости на зомбоящике дарят необыкновенный позитив.
Сегодня услышал, не могу не поделиться.
Брюссельский дворник, выигравший в пятницу в лотерею 168 миллионов евро, в понедельник не вышел на работу

---

Жаркий греческий сентябрь. Часть 3

"Критский вечер"

Во всех странах, где мы были, существуют экскурсии для знакомства с местными обычаями, типа "Ночь Шахерезады" в Египте. Все они проходят приблизительно по одному сценарию. Туристов привозят в какое-то традиционное место, деревеньку или поселение кочевников, там знакомят с жизнью аборигенов, а под конец - ужин, тоже традиционный. Обычно мы такие поездки игнорировали, но в Тунисе были. И нам очень понравилось. Поэтому и здесь, на Кипре мы решили потратить вечер и ознакомиться с жизнью обычных греков. И я был разочарован. Если в Тунисе это была большая территория, где было все: и ослик ходил по кругу и воротом добывал воду, и небольшой виноградник рос, и была арена, где джигиты скакали на лошадях, и актеры показывали традиционную тунисскую свадьбу. Было весело и интересно. А потом сногсшибательное лазерное шоу, где на стену замка проецировали картины из истории становления тунисского государства, причем на переднем плане по настоящему каналу плыли настоящие корабли, по дороге шли настоящие верблюды и лошади, живые актеры показывали сцены сражений Карфагена с Римом (как-нибудь расскажу отдельно), потом ужин. Здесь же, на Кипре, согнали всех на большой двор, где поторговали медом, сувенирами и т.п. (правда угощали рюмкой ракии, что безусловно плюс), а потом сразу на ужин. А пока мы ели, на сцене танцоры и музыканты пытались передать народную жизнь. В-общем, так себе. Если бы не танцоры, однозначно сказал бы, что лучше не тратить 40Е на билет.
Дворик красив, это безусловно


Особенно нас, северян, потряс виноград




Ну а дальше мы ели, а актеры давали краткий экскурс в историю Греции


...что выглядело довольно слабо. Но потом начались народные танцы, и это было здорово!




Два часа такого дичайшего драйва, такого темпа!


Ноги сами просятся в пляс, поэтому под конец представления добрая половина зала вовсю отплясывала сиртаки


А благодаря магии местного вина, на ногах твердо держались далеко не все


Да, если еда подавалась порциями, то вино в графинах, и графины туристы наполняли сами, сколько влезет.


Эх, если бы нам ранним утром не надо было на экскурсию, бочки бы существенно обмелели...

А утром мы поехали знакомиться с западной частью Крита

Западный Крит

Западная часть Крита выглядит несколько живописней восточной. Главным образом благодаря большему количеству осадков. Горы на Западе позеленее, в городах пальмы выглядят куда веселее, чем рядом с нашим отелем. Одна из жемчужин Крита - Ретимно.




Историческая часть Ретимно очень живописна, напоминает маленькие итальянские прибрежные городки.


Что неудивительно - строили город венецианцы. Правда, захватившие Грецию османы многое привнесли, так что архитектура города - причудливый сплав итальянского с турецким. Вот например, этот дом. Деревянные балконы, нависающие над тротуаром - типично турецкое изобретение. Правда, при османах ставни не открывались, женщины, остающиеся дома, могли наблюдать за происходящим на улицах свозь узкие щели в ставнях.


Ну, а здесь все и так ясно


Это одна из немногих не разрушенных мечетей в Греции. Сейчас в ней музыкальная школа. Правление турок и геноцид понтийских греков в начале 20-го века оставили у греков самые жуткие воспоминания, и ненависть греков к туркам прочно укоренилась в народе, хотя официально не озвучивается.
«Площадь четырёх мучеников» с одноименной церковью, где хранятся мощи обезглавленных в 1824 году турками критян.


Тем не менее, турки внесли в греческую жизнь, особенно кухню, и положительный вклад. Так, греки очень гордятся своей пахлавой. В маленьком переулке Ретимно есть кондитерская, которую обязательно посещают туристы. Здесь старенький, 84 года, дедушка готовит пахлаву по неизменным уже несколько столетий рецептам. И вручную раскатывает тесто до практически прозрачного состояния.






Старые венецианские особняки вовсю реконструируются, чтобы стать весьма колоритными и дорогими отелями и ресторанами


Небольшая прогулка по переулочкам старого города












Кстати, никогда не замечали, что улочки древних городов несколько изогнуты?


Как рассказала наш гид, венецианцы так проектировали улицы городов, чтобы они загибались влево от державших оборону. В таком случае стены не мешали им, держащим оружие в правой руке, зато очень мешали наступающим.


Фонтан Римонди


Главная достопримечательность Ретимно - крепость Фортецца. Говорят, более крупного замка венецианцы никогда и нигде не строили, хотя появился он в последней четверти XVI века вынужденно, из-за опустошительных пиратских налётов (в том числе и знаменитого Хайреддина Рыжебородого, он же Барбаросса) на город.
Крепость построили такой большой, чтобы в её стенах в случае опасности поместилось всё население города и окрестных деревень. Многое разрушено, но и то, что осталось, внушает особенное настроение. Со стен в одном направлении виден город и гавань, а в другую сторону – побережье далеко на запад.






А нас уже ждет второй по величине город Крита - Ханья.
История его рождения теряется во мгле веков, венецианцы строили свое поселение в 13-м веке на месте древнегреческого полиса Кидония, основанного мифическим Кидоном, сыном бога Гермеса. Несмотря на то, что Ханья подвергалась бомбардировкам во время Второй мировой войны, старый город считается самым красивым городским районом на острове Крит, особенно остатки венецианской гавани. На берегу гавани расположена одна из немногих сохранившихся мечетей Ханьи — мечеть Кючук Хасан, а также венецианский арсенал.
В мечети сейчас музей


В гавани города Ханья находится один из самых старых маяков мира. Сейчас это своего рода «визитная карточка» и символ города.







Дворик венецианского дворца, ныне отеля


Пол выложен своеобразной мозаикой - морской галькой. Говорят, изобретение бедных рыбаков. Получается дешево и удобно, главное - можно мыть просто струей воды. Вода стекает между камешками, и пол всегда чист.









Для прогулки по Ханье у нас было больше времени, чем по Ретимно, но стало уже настолько жарко, что почти все время мы просидели под навесом в уличном кафе. Поэтому, каюсь, мы не уделили этому прекрасному городу того внимания, которого он заслуживает.

Зато мы с блаженством уделили достаточно внимания последнему пункту нашей экскурсии - озеру Курна.
После того, как озеро Вулисмени в Айос-Николаос соединили с морем, Курна осталась единственным пресноводным озером на Крите.


Озеро, безусловно, очень живописно в окружении гор.


Но, на мой взгляд, критяне слишком восхищаются им. Нас же, привычных к пресноводным озерам, гораздо больше притягивало море. Хотя, после прогулок по раскаленным улицам Ханьи, освежиться было весьма приятно.
Озеро еще известно тем, что в нем обитают пресноводные красноухие черепахи. Черепахи нам не повстречались, но вот такие звери попадались


Гуси паслись у прибрежных ресторанчиков, выпрашивая еду и парадоксально умудрялись совмещать униженные поклоны и горделивую осанку.
А еще в озере нам попадались огромные караси. Ярко-оранжевые, толстенькие, размером и полнотой с молочного поросенка, они пасутся в водорослях и как бы намекают, до каких размеров выросли бы наши золотые рыбки, предоставь им аквариум размером с озеро.

Окончание следует

@темы: Греция 2016

---

Жаркий греческий сентябрь. Часть 2

Отсюда, из порта Айос-Николаос мы совершили морскую прогулку на остров Спиналонга по необыкновенно красивому заливу Мирабелло, что так и означает "множество красот". Прогулка оставила самые приятные впечатления, особенно в жару радует свежий ветер.


Выходя из прикрытия острова, катерок попадает в такую качку, что зарывается носом, и всех на палубе обдает прохладными брызгами, что чертовски приятно


Где-то здесь под нами - затонувший город Олус. Город очень интересен, но напрасно Жак-Ив Кусто искал здесь Атлантиду - город затонул совсем недавно по геологическим меркам - уже в нашу эру.


Здесь, к северу от Айос-Николаос, расположены самые дорогие и фешенебельные отели на Крите, посещаемые многими знаменитостями.


Остановились для купания. В очередной раз поразила чистота воды. Трудно сказать, сколько метров под нами было, но на дне виден каждый камешек.

Вот и Спиналонга.


Остров имеет богатейшую историю.
Еще в 16-м веке венецианцами на острове была построена крепость для защиты залива Спиналонга и бухты Мирабелло. Фортификационные сооружения были созданы на вершине холма и это сделало крепость на острове Спиналонга неприступной. После того, как в 1669 году весь Крит был захвачен Османской империей, венецианцы сохраняли контроль над островом ещё 46 лет до его сдачи в 1715 году. Турки построили рядом с крепостью деревню, чтобы жители Крита не имели возможности там селиться. После провозглашения Грецией независимости остров долго находился под контролем турок. Греки, решив прогнать турок с острова, собрали прокажённых со всей Греции и отправили их к острову. Турки, испугавшись заразы, сбежали с острова.
Лепрозорий просуществовал на острове с 1903 по 1955 год.
В эти ворота прокаженные входили, чтобы остаться навсегда


История о лепрозории крайне интересна и поучительна. К сожалению, мы слушали ее от англоязычного гида, поэтому я мало что понял. Изначально прокаженные жили как звери, чуть ли не в пещерах. Но однажды к ним попал молодой человек, взявший на себя лидерство. Он организовал здесь что-то типа коммуны на основе самоуправления. Больным проказой выплачивалось пособие, тратить его было некуда, к тому же многие имели богатых родственников. Поэтому они организовали доставку товаров с материка, был у них даже свой рынок. Люди остаются людьми, здесь было все как на "большой земле". Была и любовь. В этой церкви


...было заключено более 100 браков. Здесь было рождено несколько сотен детей, причем большинство здоровых. В этом случае их помещали в приюты на материке. Как бы то ни было, коммуна на острове была организована настолько умно и "для людей", что им завидовали многие здоровые люди. В частности, здесь впервые на Крите появилось электричество. Как с жаром говорила экскурсовод: "Вместо того, чтобы стать символом утраченных надежд и мучительной смерти, Спиналонга стала символом несгибаемости человека, символом надежды и стремления к любви". Когда в 50-е годы 20-го века было открыто лекарство от лепры, и больных отпустили по домам, многие в конце концов вернулись сюда, поскольку на "большой земле" им не нашлось места.
История лепрозория была описана в бестселлере английской писательницы В.Хислоп "Остров". Любопытно, что права на его экранизацию добивался Голливуд, однако писательница отказалась из-за опасений, что они снимут "очередной ужастик". В результате книга все-же была экранизирована в греческом сериале.











До острова можно добраться и на авто. Доезжаете до Элунды или Плаки, оттуда на остров постоянно курсируют плавучие "маршрутки"


А мы возвращаемся




Мы вернулись из поездки уже под вечер, жутко голодные. Благо, в Айос-Николаос это не проблема. Весь центр города и берег озера - один сплошной променад с величайшим множеством ресторанчиков и таверн - на любой вкус.


Как всегда в Греции всего много и все очень вкусно. Хватило бы одной порции салата на двоих, чтобы наесться.


Вечерний Айос-Николаос еще прекрасней, чем при свете дня

@темы: Греция 2016

---

Жаркий греческий сентябрь. Часть 1

Многословное вступление

Это путешествие было с самого начала нетипичным. Обычно удовольствие от предвкушения поездки едва не превышает радость от нее самой. Обычно мы заранее планировали самостоятельные экскурсии, читали о достопримечательностях в интернете, покупали путеводители, распечатывали расписание поездов и т.д. Но не в этот раз. Во-первых, мы отдались на волю турфирмы. Но наша хорошая подружка на этот раз по какой-то причине прошляпила все сроки, и пришлось заниматься отпускными и визовыми делами бегом, и все-равно на неделю опоздали. В результате мы до последнего дня вообще не были уверены в успехе этого предприятия. Единственное, что я знал точно: если мы поедем, то обязательно на Санторини. Именно увидев фотографии этого места, мы и выбрали Крит. И приехав на место, мы в первый же день сдались на милость отельного гида и заказали все экскурсии, какие могли, включая конечно Санторини на 2 дня. И ошиблись. На Крите куда приятней и дешевле передвигаться самостоятельно. Я знаю, бывалые путешественники говорят так о любой стране. Но я так не считаю, например, в азиатских странах лучше с профессиональными гидами. К тому же опыт аренды автомобиля в Италии не очень воодушевил. Но на Крите, я настаиваю, надо путешествовать самостоятельно. И вот почему.
1) Арендовать машину здесь не просто, а очень просто. К примеру, в Италии пришлось выполнить кучу формальностей, прокатная контора блокировала на карте 2.5 тысячи евро в счет возможных штрафов, довольно дорого стоила и сама аренда, и страховка, платные автострады, практически полное отсутствие парковок. Здесь, на греческих островах просто раздолье. Прокатные конторы на каждом углу. Платите смешные деньги, Фиат Панда - 35 евро в день, вам выписывают всего одну квитанцию, и все - вы свободны. Все страховки включены, никаких страшилок про штрафы, из чего я сделал вывод, что камеры там не стоят, и полиция туристов не трогает. Куча мест для парковки, даже в центрах городов, никаких проблем с этим. Приезжаете куда наметили, в нескольких минутах обязательно найдете место для бесплатной парковки.
2) Если вы едете на экскурсию с турфирмой, полдня тратится на сбор туристов по отелям и развоз обратно. Ну ооочень долго. Особенно убивают крутые отели, типа Рэдиссон. Расположили его в таких ебенях, что просто диву даешься. Съехав с трассы, автобус минут 40 вынужден елозить по горным дорожкам, через какие-то пустоши, завалы камней, пастушьи выгоны, чудом разъезжаясь со встречными автобусами. Чтобы взять двух туристов. Ну и на обратном пути то же самое.
3) Заблудиться на Крите можно только если сильно постараться. Всего 260 км с запада на восток, 60 км максимум с юга на север, прекрасные дороги. При желании можно проехать весь остров за один день из конца в конец.
В этот раз я вырвался в отпуск прямо с работы и хотелось просто отдохнуть, ни о чем не думая. И поездка на Санторини совпала по времени с экскурсией в Кносс. Поэтому я, каюсь, не узнал ровно ничего о богатейшей истории Крита, минойской цивилизации, и в столице острова Ираклионе мы были только проездом. О чем сейчас жалею. Ну что ж, повод съездить еще раз...
Но самое интересное, что в этот раз моей спутницей была не жена, а девушка молодая и безумно красивая. Не буду интриговать: в этом году мы с женой решили чуть ли не силком выдрать дочку из ее замкнутого круга "работа-дом" и показать мир не с экрана монитора, а живьем. А собак оставить не с кем, поэтому весной дочку "выгуливала" жена, а осенью я.


Итак, Крит. Место возникновения и смерти одной из величайших цивилизаций древности. Родина Зевса, отца всех богов и людей. Остров Минотавра, Дедала и Икара.
Аэропорт Ираклиона, наверное, самый бестолковый из виденных мной. Микроскопический зал паспортного контроля, который один только наш самолет заполняет полностью. А дальше самолет за самолетом прибывают каждые 20 минут, и хвост очереди уходит куда-то за угол.
Мы наконец-то выходим на улицу и окунаемся в душный летний вечер, полный пряных южных запахов. И закат на полнеба.
Практически засыпая прибываем и селимся в отель. Номер стандартный, выходит в сад, заросший пальмами и бугенвилей.




А мы спешим в ресторанчик прямо на краю моря. Заказываем греческий салат, мусаку и клефтико, критское вино. Весело ужасаемся размером порций. Слушаем прибой, вдыхаем запах моря и миртов. Ура! Отпуск начался!



Утром, еще до завтрака бежим бросить взгляд на море

Айос-Николаос

Мы планируем провести весь первый день в овощном состоянии, отходя от стресса и постепенно погружаясь в неспешное течение отпускной жизни. Но молодой организм дочки не может долго пребывать в неподвижности на пляже, и после обеда мы махнули в Айос-Николаос. До города оказалось всего 4 км, в дальнейшем мы всегда ходили туда пешком.
Айос-Николаос - типичный курортный город, очень уютный.


В какую бы сторону ты ни пошел - непременно попадешь на центральную площадь, к порту или к главной достопримечательности города - озеру Вулисмени. Озеро тектонического происхождения почти идеально круглой формы. Об этом озере существует множество мифов: что Афина и Артемида купались в этом озере, что у озера нет дна, и что озеро соединено с вулканом на острове Санторини. Последний миф основан на том, что во время последнего извержения на Санторини воды озера забурлили и затопили здания на его берегу. На дне озера находится военная техника, сброшенная местными жителями со скалы как символ освобождения острова Крит от немецко-фашистских войск. В озере совершал свои погружения Жак-Ив Кусто, он и определили глубину озера - 64 метра. Озеро необыкновенно красиво и по праву считается символом города.







А вот наш любимый пляж, сразу за портом.


Здесь очень глубоко, и очень богатый подводный мир. Огромная стая рыб типа щук держалась там постоянно. Вплывешь в эту стаю, и рыбы обтекают тебя со всех сторон, здорово! И, что вообще характерно для всего Крита, кристальной чистоты вода. Здесь почему-то даже в портах нет никакой масляной пленки.




Скульптура "похищение Европы"


Сама прогулка от нашего отеля до города приносила эстетическое удовольствие. Виды один другого прекрасней.











При желании можно остановиться и нырнуть в прохладные воды на приглянувшемся пляже. Формально пляжи принадлежат отелям, и лежаки бесплатны только для постояльцев. На деле же никто никогда не спрашивал. Практически все пляжи Крита награждены "голубым флагом". И действительно, чистота воды и берегов необыкновенна. Греки очень следят за этим. Полицейских мы вообще никогда не видели, пока вдруг однажды к нашему отелю приехала целая бригада блюстителей порядка, и развернули такую бурную деятельность, как будто произошло убийство, по меньшей мере. Оказалось, кто-то обнаружил несанкционированную сливную трубу.

Местечко, где мы жили, называлось Амудара. Такой странный населенный пункт, где нет ни улиц, ни "сельсовета", ни школы. Просто совокупность вилл и отелей, вытянувшихся вдоль прибрежной дороги.









Здесь, на этом пляже, перед отелем,




вернее у его каменистых краев, мы проводили долгие часы в дни, не занятые экскурсиями и походами в город. В-основном ныряли, разглядывали подводные красоты и наблюдали за жизнью обитателей моря. Например, был у нас знакомый осьминог, который упорно не желал близкого знакомства, а только смотрел из своей норы круглым глазом и возмущенно дышал, периодически закрываясь щупальцами. Была стайка мелких рыбешек, которые никак не могли решить, то ли уплывать в панике, то ли попробовать человека на вкус. Была гряда камней, просто усыпанных актиниями. Можно было часами наблюдать за их убаюкивающими гипнотически плавными колебаниями.

Продолжение следует

@темы: Греция 2016

---

Краски осени. Продолжение

Последний пост получил продолжение.
Аня, увидев фотки, загорелась пойти туда же.
Хотя с погодой была полная жопа, когда это нас останавливало?

@темы: на даче и вокруг

---

Краски осени

Мы нашли прекрасное место для прогулок совсем недалеко от дачи. Чуть ниже по течению Исети от порога Ревун река привольно разливается и течет дальше спокойно. Вдоль берега идет натоптанная дорожка, по которой иду я, а собаки бегают где вздумается. При этом они всегда могут сбегать к реке, напиться и окунуться. Благодать!







Как вдруг река упирается в скалу и делает крутой поворот, а на излучине, на другом берегу, раскинулось село Смолинское





Лева впадает в философское состояние: "А есть ли жизнь на том берегу?"





Осень







За все лето из-за засухи мы не видели ни одного гриба. Но природа берет свое. Как только жара спала и начались дожди, грибы поперли из земли, словно спеша наверстать упущенное время. Сбор грибов превратился в поход в супермаркет. Стоишь перед выбором, какой гриб из тысячи выбрать. Никакого удовольствия. Приходится все время смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться на очередном масленке. Грибная вакханалия продолжается уже 2 недели.
Вот что мы обычно видим под ногами:



А чтобы стали ясны масштабы трагедии, та же полянка с другого ракурса:



В пяти метрах крыша нашей бани. И чтобы набрать корзину грибов, даже не нужно никуда уходить. Скучно.

@темы: на даче и вокруг

---

Век воли не видать

Новость, в первое мгновение порвавшая мне мозг.

Ученики седьмого класса новосибирской гимназии № 16 с углубленным изучением французского языка выучили на уроке музыки песню Михаила Круга «Владимирский централ».

А потом я подумал. А чего мы хотим? Если уже на Первом канале несколько передач типа "Три аккорда", если "Шансон года" идет на сцене Кремлевского дворца съездов. А пощелкав пультом от ТВ, начинаешь сомневаться, то ли ты сидишь, то ли вся страна. На огромных афишах в центре города новый альбом Александра Новикова "Блатное...", а этот человек, на минуточку, худрук Театра Эстрады. В наших фильмах - благородные воры и продажные полицейские. Молодые люди прекрасно видят, "делать жизнь с кого...", а школьники сразу разучивают соответствующие песни.
Когда, в какой миг мы стали воспевать тюрьму, когда нашими героями стали выродки? Я еще понимаю сталинское время, когда в застенки помещали людей достойных, но сейчас-то откуда это? Почему не люмпены стремятся возвыситься до культурных высот, а мы опускаемся?

---

Неоконченное признание в любви

Во время нашего отпуска Джою стукнуло 10. Поэтому сначала о нем, а об отпуске потом.
Это давно вынашиваемый пост. Потому что это не просто собака, это часть моей жизни, моего сердца.
Иногда имя человека или кличка собаки очень многое говорят сами по себе. Вот например, мои парни. Левушка - вот он такой и есть, большой как лев, но ласковый и нежный зверь. А вот Джой - само слово короткое и быстрое, как и сам пес, и обозначает "радость", а ведь все, кому посчастливилось видеть эту собаку, согласятся, что Джой - это концентрированная радость и счастье жизни. Но это сейчас, а началось все весьма драматически.
История его появления у нас достойна отдельного рассказа. Помню, мы куда-то ехали всей семьей, и Аня, тогда проходившая практику в ветклинике, рассказывала о бедном бездомном щенке сеттера. Его подобрали недалеко от помойки, откуда его прогнали бездомные псы, в Первоуральске, со сломанной лапой, видимо попавшего под машину, умирающего от голода. Неравнодушные люди, увидав явно породистого щенка, отвезли его в ветклинику областного центра. Ветеринары сделали остеопластику лапы, и ветврач Наталья забрала щенка себе. Известно, что ветврачи - люди специфические, и их дома как правило являются минизоопарками, полными излеченными, но не нужными никому пациентами. "Хорошо, что нашелся добрый человек, сказал я, иначе пришлось бы нам забрать его себе." У нас на тот момент уже был один сеттер, Астинг. Поговорили и забыли. Где-то через месяц Аня говорит как бы между прочим: "Папа, помнишь, ты говорил, что готов взять себе второго сеттера?" Перед ребенком неудобно отказываться от своих слов, поэтому я осторожно поинтересовался: "А что, его же Наталья забрала?" "Забрать-то забрала, но соседи жалуются, говорят, он воет целый день, пока она на работе. Может, просто тоскует, а может его третируют четыре живущие у Натальи кошки." Пришло время отвечать за свои слова. И не то, чтобы я был против второй собаки, но пугала неизвестность. Не отразились ли все эти события на психике щенка, как они поладят с Астингом, как гулять с двумя собаками, как кормить? Договорились сначала взглянуть одним глазком. Помню как сейчас: мартовский вечер, тяжелый мокрый снег, капель. Выходит Наталья, выводит на поводке это маленькое чудо. Худой как скелет, на морде одни уши и глаза персидской княжны, ногу подволакивает, но счастлив до безумия! Счастлив от всего, от воздуха, от снега, от ласковых слов. Не прошло и часа, как он уже осваивался в нашей квартире





Оптимизма и жизнелюбия этой собаки хватило бы десяток обычных людей и на сотню ипохондриков. Животные вообще являют прекрасный пример как надо переживать свои увечья, не замыкаясь и не комплексуя. Если бы кому-то пришло в голову тыкать пальцем: "во, безногий" и улюлюкать, как это свойственно человеческим детенышам, Джой бы очень удивился: "Кто безногий, я? Да у меня целых три ноги! И смотри как я могу!!" И помчался бы вдаль. Он как выбрался с того света, так и не может остановиться, не может надышаться, наесться и набегаться вдоволь. Нога уже давно зажила, но темперамент никуда не делся. Шило в заднице, Энерджайзер, Электровеник - вот неполный список прозвищ, которыми награждают Джоя за его темперамент. Сеттеры вообще буйные, но этот особенно. Иногда мне кажется, что на прогулке на него распространяется квантовый принцип неопределенности: никогда нельзя точно сказать, где он находится. И на фотографиях от Джоя почти всегда остается только размытый след.
Он таков, что его статус в соцсетях был бы таким: "БЕЖАТЬ, БЕЖАТЬ, БЕЖАТЬ! МИР ТАК ПРЕКРАСЕН, ЧТО НУЖНО ВЕСЬ ЕГО ОСМОТРЕТЬ, ОБНЮХАТЬ И ПОМЕТИТЬ!" И именно так, капсом.
Вот как выглядит счастье по Джою





А еще ему всегда мало любви, ему постоянно нужно подтверждение, что
его никуда не денут, не отдадут, не оставят в лесу. Он постоянно лезет гладиться, панически боится остаться в одиночестве (вне дома), и он очень ревнив. Стоит приласкать Леву, как тут же появляется Джой, пусть даже смертельно уставший, и встает между нами с укоризненной мордой: "Как ты можешь гладить его, ведь я же лучше и любимей, да?" И как всякий переживший голод, он очень трепетно относится к еде. Со скоростью пылесоса сметает содержимое своей миски и голодными глазами следит за Левой. Каждый кусок, съеденные не им, воспринимается с видом: "Ладно, ешь, но знай, что только что в мире умер еще один голодающий щенок." На неокрепшие души вроде моей сестры или матушки действует безотказно.
Вопреки моим опасениям, собаки прекрасно поладили. Джой легко и даже с удовольствием принял на себя роль младшенького, самого любимого члена семьи.





Смотрю сейчас на своих и рыжиков и умиляюсь, наверное это было золотое время







Удивительно, но самый старший пес в семье всегда берет на себя обязанности хранителя домашнего спокойствия. Стоило нам с женой или дочкой при Астинге начать говорить на повышенных тонах, как пес тут же появлялся, начинал жалобно скулить и просительно смотреть в глаза: "Вы же это не серьезно, да?" Если это не помогало, то он начинал заигрывать и дурачиться, так что невозможно было не улыбнуться. Тут и конец любому конфликту. Причем Джой в этом не участвовал. Но когда Астинга не стало, Джой взял на себя эту обязанность.
Да и кто сказал, что ангелы - хранители обязательно эфемерные существа с крылышками? Может, они вполне себе земные, ушастые, хвостатые и мохнатые?
Во всяком случае, моих нервов они сохранили тонны. В любом настроении, в любой самый трудный день стоит мне вспомнить о своих пушистиках, как они меня ждут, как любят, как будут любить несмотря ни на что: ни на размер зарплаты, ни на социальный статус, ни на любые другие идиотские мелочи, которыми мы, люди, забиваем себе мозги. И все проблемы отступают на второй план.
Я назвал этот пост "неоконченное признание в любви", потому что о своей собаке могу говорить бесконечно. И точка не поставлена - у нас еще много впереди прогулок, возвращений и сладких вечеров в обнимку.

@темы: жизнь собачья

---

Мы дома

Мы уже 5 дней как вернулись. Отчет будет позже, пока разгребаю фотки.
А первым делом будет поздравление еще одному юбиляру (для нас это год сплошных юбилеев)

---

В нашем отеле на удивление неплохой wifi. Только что вернулись из поездки на Санторини. У меня просто нет слов. Боюсь, что мои рецепторы прекрасного начисто перегорели, и не скоро что-то еще может меня порадовать. Больше тысячи фоток за 2 дня. Как выбрать лучшее, не представляю, поскольку прекрасно все, без исключения. Как рассказать, не прибегая все время к восторженным эпитетам? Приеду домой, мысли утрясутся, можно будет трезво поразмыслить, тогда постараюсь рассказать подробнее.

@темы: Греция 2016

---

За сбычу мечт!

С тех пор, как у нас появилась дача, и выйдя однажды ясной ночью на крыльцо, я ахнул от количества и яркости звезд, появилась у меня мечта. Мечта идиота, как говорится в таких случаях: купить телескоп. Понятно, что предмет далеко не первой необходимости. Поэтому нужен был какой-то повод. И тут юбилей. При таком раскладе даже жена ничего не скажет против такого подарка самому себе. И началась борьба мечты с жабой. Да еще и проблема с выбором. Как окунулся в форумы да обсуждалки, так и вынырнуть не могу. Но судьба распорядилась по-своему. Почти одновременно накрылись в Нивушке радиатор, вентилятор да кардан. И все отложенные деньги я вложил в ремонт. Видимо, старею...
Но мечта осталась. В глубине души, где-то очень глубоко.

Виза получена, билеты в кармане, в воскресенье улетаем в Грецию.