Санторини. Белый город над синим морем
Немного нарушив хронологию событий, рассказ о Санторини я оставил на десерт. Поскольку после него все остальное меркнет. Увы, даже через месяц после посещения этого волшебного острова, мои "рецепторы прекрасного" так и не восстановились. В чем же секрет Санторини? В контрасте черных скал и ослепительно белых зданий? Или в головокружительных обрывах, с которых вы окунаетесь взглядом в столь же головокружительную бездну?
Я просто заболел этим местом. И вернувшись на Крит, мне были не только смешны, но даже неприятны разговоры соседей, что дескать нечего там делать двое суток, мы и за сутки видели все, что можно, островок-то всего ничего... Я чувствовал обиду как за близкого мне человека. Как же нечего делать? А с замиранием сердца наблюдать, как солнце падает и тонет в море, вместе с тысячами посвященных в таинство? А пройтись по всем лабиринтам улочек Фиры, разглядывая сувенирные лавки и удивляясь мастерству и оригинальности? Спуститься по серпантину лестницы в старый порт наперегонки с осликами и мулами? А потом взлететь над миром в кабинке фуникулера? А постоять на смотровой площадке на высоте трехсот метров над обрывом и ощутить себя чайкой над морем? Нырнуть в кристальные воды под грозным взглядом кроваво-красных марсианских гор? Мы готовы был исследовать каждый уголок этого фантастического острова, но не успели и десятой части. Наверное, за месяц этот остров может надоесть. Видимо, придется когда-нибудь так и поступить, чтобы он наконец отпустил меня.
Внимание! Дальнейший просмотр потребует кучу времени и трафика! И денег, ведь вы непременно захотите сюда!
С утра погода не радовала. Мы уезжали из Ираклиона под свинцовыми тучами.
Но чем дальше в открытое море, тем чище было небо.
Не знаю, что я ожидал увидеть при слове "паром", конечно не деревянную платформу, ползущую вдоль металлического троса с одного берега реки на другой. Но столь изящное, технически совершенное и комфортабельное судно я точно не ожидал увидеть.
Со скоростью почти 80 км/ч мы за 2 часа долетели до Санторини. Люди, многие в летах, многие бывшие здесь уже не в первый раз, как дети, попрыгали с мест и прилипли к окнам. А паром резко сбавил ход и величаво входил в залив, а по сути в кальдеру - жерло разрушенного вулкана.
Вершины мрачных черных скал, окруживших кальдеру, были покрыты снегом, так мне показалось в первый момент.
Пассажиров, сходящих на Санторини, заранее попросили спуститься на нижнюю палубу. Составная металлическая дверь начинает опускаться, когда паром еще только подходит к пирсу. Действия экипажа отработаны с точностью до секунды - ведь Санторини не последняя остановка парома, дальше он отправится на другие острова Кикладского архипелага, частью которого является и сам Санторини.
Мы садимся в автобус и ползком поднимаемся по жуткому серпантину все выше и выше
Порт остается где-то далеко внизу, с высоты птичьего полета мы провожаем наш паром
Люди жили здесь еще 3,5 тысячи лет назад, тогда остров был цветущим и зеленым и назывался Стронгила (Круглый) по причине своей формы. Вулкан, который находился в центре острова и имел высоту 1,5 км, в то время ещё дремал.
Однако около полутора тысяч лет до н. э. (1500 год до н. э. — 1645 год до н. э. по разным оценкам) произошло сильнейшее извержение вулкана, в один момент изменившее как форму острова, так и историю всего древнего мира. В результате извержения кратер вулкана провалился и образовалась огромная кальдера (воронка), которая сразу же была заполнена морем. Площадь морской поверхности кальдеры достигает около 52 кв.км, а глубина 300—400 метров. От древней Стронгилы остался только полумесяц с отвесной скалой более 300 метров в западной части и пологими пляжами восточной части.
При заполнении жерла вулкана водой произошло её одномоментное испарение, что привело к взрыву ужасающей силы, который вызвал огромное цунами, высотой предположительно от 100 до 200 метров, обрушившееся на северное побережье Крита. Последствием цунами стал закат минойской цивилизации. Катастрофу довершили сильные землетрясения и выброшенный на значительное расстояние вулканический пепел.
Многие историки предполагают, что затонувший остров был прообразом Атлантиды. Можно предположить, что катастрофическое извержение вулкана на острове Фира, породившее цунами, легло в основу и библейских сказаний о всемирном потопе. Цунами уничтожило всё, что было на островах Эгейского моря, на Крите, в прибрежных греческих поселениях, на севере Египта, всех, кто жил на берегах Средиземного моря, и на тысячу лет приостановило развитие цивилизаций.
Жители на Санторини появились вновь только спустя многие сотни лет.
Собственно, Санторини — это группа островов, образованных извержением. Расположенные полумесяцем Фира, Фирасиа, Аспрониси и вулкан Неа Камени и Палиа Камени в центре бездонной кальдеры. Здесь всё необычно, уникально. Разноцветные пляжи с черной галькой, красным песком или белой пемзой. Море — от пронзительно-изумрудного цвета до тёмно-синего, почти черного. Вода освежающе-прохладна, ведь глубина моря доходит до 400м.
Мы направляемся на северо-западную оконечность острова - в бывшую рыбацкую деревушку Ия. И сразу окунаемся в магию этого места. Маленькие домики, расположенные прямо у края отвесной скалы, ветряные мельницы, сувенирные лавки, уютные таверны. Ослепительно-белоснежные домики, прилепившиеся к скалам, кажутся белым снегом на вершине горы. Они находятся так близко друг к другу, что терраса одного дома оказывается крышей другого. Какие-то нереально открыточные виды
Через 2 часа нас, немного обалдевших от увиденного, снова погрузили на автобус и повезли на экскурсию на винзавод. Санторини издавна славится своими винами. Говорят, что здесь вина больше, чем воды. И это не далеко от истины. Что касается воды - после извержения вулкана на Санторини исчезли все родники, да и с грунтовыми водами на вулкане все очень плохо, что естественно. Единственный источник был - зимние дожди, для сбора которых первые жители устраивали емкости в подвалах. Накопленной таким образом водой пользовались в течение засушливого периода. Сейчас же воду частично привозят с Крита, частично опресняют морскую, правда получается только техническая, которую ни пить, ни поливать растения нельзя. Виноградникам же каким-то образом хватает влаги, накопленной за зиму в почве, хотя назвать эти пыльные пустыри почвой... Но растут тем не менее. Как говорят, виноградари, "для хорошего вина лоза должна страдать". Вот уж этого - хоть отбавляй. Крестьяне специально закручивают лозу спиралью, в виде гнезда, получается что-то типа тундрового стланника - это помогает уберечь лозу как от жары летом, так и от сильнейших ветров зимой. Ну и вулканический пепел - самое то для хорошего вина.
Сортов вин здесь много, но известен на мир Санторини благодаря Винсанто - сладкому вину, издревле поставляемому в Ватикан. Излюбленное вино римских пап, применялось для причастия. Впрочем, это в прошлом. Возросший поток туристов выпивает все произведенное вино здесь же, на острове. Так что папам не остается. Разумеется, сладость Винсанто придает не добавление сахара, а особая технология приготовления. Винограду дают перезреть и подсохнуть, и вино давят из почти изюма. Отсюда и сладость, и густой темный цвет, воистину кровь Христова.
После дегустации слегка разомлевших туристов отвозят на обед в ресторанчик в селении Камари, прямо напротив пляжа со знаменитым санторинским черным песком. Здесь наши пути расходятся. Туристы, прибывшие на один день, после купания уезжают в порт, мы же с Анютой устраиваемся в отель.
Меня удивило, что из всей группы только мы вдвоем выбрали двухдневную экскурсию. И удивляет до сих пор. Заплатить 150 евро и проскакать галопом по острову буквально за пару часов или 200 евро - и не спеша наслаждаться полтора суток? Да здесь и этого ничтожно мало
Странно, но тот самый черный песок, о котором туристические справочники так взахлеб рассказывали, не произвели на нас впечатления. И пляж мы проигнорировали, поспешив вернуться в Ию. Тем более, что солнце снизилось, и приближалось время самого захватывающего шоу - знаменитого санторинского заката. Но как добраться? В принципе между поселениями ходят автобусы, но прямого рейса нет, нужны пересадки. Поэтому я решил забыть о не очень удачном опыте аренды автомобиля и, пройдя буквально 20 метров до первой же прокатной конторы, потратив 10 минут и 40 евро, мы стали обладателями голубенького Фиат-Панда. Вдобавок нам выдали подробнейшую карту острова с АЗС и парковками. На Санторини туристы в-основном берут квадроциклы или скутеры. Поначалу, глядя как лихо их водители рассекают по пыльным грунтовкам, а волосы их прекрасных спутниц развеваются на вольном ветру, я им позавидовал. Но при ближайшем рассмотрении все оказывается не столь радужно. Во-первых, вездесущая пыль. Во-вторых, необходимость шлема. В-третьих, в авто можно оставить кое-какие вещи, можно при необходимости переодеться в плавки. Так что я рекомендую автомобиль. Народ приехал отдыхать и расслабляться, поэтому полиция особо не усердствует, многие утоляют жажду пивом даже не сходя с железного коня. Но я бы не советовал: дороги узехоньки, трафик бывает довольно плотным, а главное - горные серпантины, их и на трезвую-то голову сложно проезжать.
И мы покатили! О, это чувство свободы!
Останавливались где душа пожелает. Например, показалось что вон с той горы прекрасный вид. Поднялись
Здесь, через гребень горы, проходит пешеходная тропа из Фиры, столицы острова, в Ию. На тропе довольно много туристов, любителей пеших походов, тоже спешащих на закат.
Наша цель, Ия - прямо по курсу
Мы остановились в самом начале деревеньки, намереваясь пройти ее всю до заката и не спеша рассмотреть то, что не успели днем.
Конечно, сейчас в Ие почти не встретишь рыбаков. Сейчас это место дорогущих мини-отелей, ресторанов и лавочек художников и скульпторов.
Церемония любования санторинским закатом проходит не только на суше, но и на море
Здесь же, в городке, в ожидании заката собралось несколько тысяч человек, занявших буквально все места, где можно присесть
Мы с трудом нашли свободное место. Нам повезло. Место было очень удачным
Чтобы занять время, я фоткаю свою очаровательную спутницу.
Солнце спускается все ниже и ныряет в море
Кто-то от восторга даже начинает аплодировать.
Небо прочерчивает тень от далекого острова
День угас, но жизнь острова только сильнее закипает, многочисленные таверны и рестораны зажигают уютные огни и готовятся к вечернему наплыву посетителей
Весь остров сияет в темноте как россыпь бриллиантов
Конечно, санторинскому закату не хватает живописных облаков, зато жителям хватило предприимчивости так разрекламировать свой закат, что посмотреть на него съезжаются тысячи туристов со всего света.
А мы, усталые и переполненные впечатлениями, отправляемся в гостиницу.
Солнечное утро
Наскоро перекусив, мы едем в Фиру.
Расположенная на отвесной скале Фира — главный город Санторини. В греческом языке весь остров так и называется — Фира, а название Санторини произошло с лёгкой руки крестоносцев, останавливающихся на острове у часовни Св. Ирины.
Белые, словно игрушечные, домики с синими или терракотовыми ставнями хаотично рассыпаны по склону скалы. Внизу расположен один из портов острова, Меса Ялос, принимающий круизные лайнеры и прогулочные катера.
Фира — очень популярный у туристов город и, как следствие, самый дорогой. Фешенебельные гостиницы, дизайнерские магазины, рестораны, бары, в огромном количестве умещаются на узких лабиринтах улочек города
Отели, виллы и ресторанчики здесь небольшие, но очень дорогие, что неудивительно: восхитительные виды, дизайнерская мебель, в некоторых отелях даже бассейны, иногда прямо над кручей. И это при местном дефиците воды!
Прокат автомобилей и велосипедов? Старо! А вот прокат кошек вы видели когда-нибудь?
Спуститься к порту и подняться назад можно тремя способами: по лестнице, насчитывающей около 800 ступеней (для тренированных), на традиционном местном транспорте — осликах (для смелых), и на более удобном средстве передвижения — фуникулере.
Вниз мы пошли по лестнице. Будьте готовы к проносящимся мимо караванам из осликов и мулов, а также к продуктам их жизнедеятельности. Их конечно убирают, насколько это возможно, но запах стоит мощный. И конечно нужна удобная обувь.
В настоящее время ослики и мулы - только туристический аттракцион и символ острова. Но раньше без помощи этих терпеливых животных подняться в город было попросту невозможно. Представьте себе рыбаков, которые сначала спускаются со скалы на рыбную ловлю, а через несколько часов, уставшие, с уловом, должны подняться в город! 300 метров, это на секундочку, высота 100-этажного дома! Для облегчения подъема в город один разбогатевший санторинец в свое время построил фуникулер. Но, когда владельцы осликов оказались без работы, что он сделал (почувствуйте разницу с русским менталитетом)? Он подарил фуникулер городу с одним условием: что часть прибыли от продажи билетов пойдет на выплаты профсоюзу владельцев осликов.
Вообще, нас все время преследовал один вопрос: "Для чего, собственно, люди вновь поселились здесь?" Воды нет, плодородной земли тоже. Ловить рыбу можно и с других островов, коих здесь миллион. Сейчас конечно, все это чертовски красиво, но строилось в свое время просто адски сложно. Столь живописные ныне домики вырубались в мягких вулканических породах, и покрывались белилами не для красоты, а для спасения от жары. Впрочем, есть масса примеров, когда люди из бедности, безысходности придумывали то, что сейчас и является туристической приманкой и составляет местный колорит.
Старый порт
Круизные корабли не могут подойти близко к порту, и туристов перевозят местные суденышки
Отсюда можно отправиться в самые разнообразные морские прогулки: и на вулкан на острове Неа Камени с его горячими источниками, и вокруг острова, и на знаменитые пляжи, Красный и Белый, и на закат в Ию. Можно сплавать и на второй обитаемый остров Санторини - Тирасию.
А мы, поднявшись на фуникулере (очередь большая, но движется быстро), отправились исследовать остров, решив проехать до самого конца - до маяка.
Южная часть острова не столь популярна у туристов, и совершенно напрасно. Здесь тоже масса интересного: и старинные часовни, очень живописные, и раскопки древних поселений, и пляжи. Пляжей несколько: Балос, единственный со стороны кальдеры, Красный, Белый, и множество менее известных.
По пути останавливались на многочисленных смотровых площадках, каждая из которых обещала "Уникальный неповторимый вид на кальдеру".
И вот мы на самой дальней оконечности острова
Здесь всегда дует вольный ветер
Уехать с острова и не посетить ни одного пляжа немыслимо. Черные пески Камари не впечатлили, пляж с видом на кальдеру очень впечатлил, но совсем не хотелось спускаться по круче несколько сотен метров, а еще меньше хотелось ползти потом обратно. Остались Белый и Красный пляжи. Белый назван из-за белого песка и небывало красивых белых скал, но мы пропустили поворот на него, и приехали на Красный.
На Марсе нет воды, говорили они... На Марсе нет жизни, говорили они...
Не успели мы толком насладиться купанием в необыкновенно чистой (даже для Греции) воде, как уже пришло время возвращаться, сдавать авто и двигаться на паром. Так и осталась не изучена бОльшая часть острова, уютные маленькие деревушки, не менее живописные, чем Ия, но гораздо менее известные.
И вот мы уже загружаемся на паром и провожаем взглядом взмывающие в небо "заснеженные" вершины Санторини. Солнце уже клонится к закату, скалы багровеют, яхты и круизные теплоходы, туристы, пешком и на авто, движутся в Ию, чтобы насладиться закатом.
Боже, как я завидую им!
Санторини, прощай! Или до свидания?
@темы: Греция 2016
-
-
01.11.2016 в 12:10-
-
01.11.2016 в 14:28-
-
09.11.2016 в 18:12-
-
15.11.2016 в 11:10