Предыдущая частьПрошлый год выдался не очень веселым, весеннее наше путешествие в Италию было, пожалуй, самым ярким событием, но уже забывается, как будто десять лет прошло. И рассказа о Флоренции уже видимо не будет. Но если я не расскажу о Венеции, то сам себе не прощу.
Перед поездкой мы настолько разругались с женой, что даже само путешествие было под вопросом. Яблоком раздора выступил как раз этот город. Я уже давно мечтал о поездке сюда, и зная, что времени будет немного, попытался распланировать поход, чтобы посетить максимальное количество достопримечательностей. Получалось, что надо обойти весь город. Да и чего там обходить-то, радиус всего два километра, подумал я, и даже озвучил. Что тут началось! Оказывается, я со своим фотоаппаратом бедной женщине житья не даю, заставляю ее таскаться в диком темпе по всем этим городам и весям, куда она, бедная женщина, даже и ездить не хотела. Так, выходит, это я сам себе все уши прожужжал, типа, ты хоть по командировкам ездишь, а я одна, как привязанная, кроме кухни нигде не бываю. Не хочет она, оказывается, нестись сломя голову по этой Венеции, чтоб она затонула окончательно, и вообще в гробу ее видала. Я сначала пытался спокойно убедить, что мы будем в Венеции всего один день, и вряд ли вернемся когда-нибудь, так вот и надо максимально этот день использовать. Но куда там! Разругались в пух и прах, вспомнили все свои и чужие грехи, хотели даже разводиться билеты сдать. Благо, те оказались невозвратными. Но конечно, от какого-либо плана, маршрута пришлось отказаться. Мое стремление к семейному спокойствию послужило причиной, почему я на протяжении всей поездки умерял свою прыть и почти не заходил в соборы и не забирался на колокольни, из-за чего мой рассказ много потерял.
Но, как часто в жизни случается, в результате все перевернулось с ног на голову. Оля, до того относившаяся к Венеции с недоверием, совершенно заразилась этим городом, пришла в некий экстаз и готова была порхать по его мостам и каналам без устали. Я же почти сразу испытал то, что называют культурным шоком, переполнился впечатлениями до такой степени, что где-то с середины дня просто тупо плелся, и о том, чтобы посмотреть весь город, не было и речи. Как бы то ни было, мы оба пришли к выводу, что Венеция - чудо света, и надо обязательно вернуться сюда и желательно не на один день.
Выехали из Вероны на обычной электричке. Обычной для Италии, разумеется, двухэтажной и почти абсолютно пустой.
Два часа пролетают незаметно, и вот объявляется следующая остановка - Венеция Санта-Лючия. Мы прильнули к окнам. Этот город появляется не постепенно, вырастая из предместий, а сразу.
Запаситесь терпением
Мы прибываем на вокзал, буквально под завязку забитый скоростными поездами, проходим на выход и... здесь сходство с любым другим городом Земли заканчивается. И начинается ожившая сказка. Вот так выглядит, к примеру, привокзальная площадь.
Можно сколько угодно читать о Венеции, видеть ее по ТВ, но только выйдя своими ножками из вокзала, вдохнув морской воздух и посмотрев по сторонам, вы в полной мере прочувствуете, какое это уникальное место. Этот город существует вопреки здравому смыслу. Здесь нет дорог в привычном понимании, и нет транспорта, кроме водоплавающего. Это всем вроде бы известно, но это все равно поражает каждого туриста. Т.е. абсолютно, я повторяю, НЕТ ДОРОГ, и нет сухопутного транспорта. Ни автомобилей, ни автобусов, ни скутеров, ни даже велосипедов. Передвигаться можно только пешком или на лодке. Вот уж этого добра навалом. На выбор - катера, речные трамвайчики вапоретто и конечно самые романтичные, но непрактичные - гОндолы (ударение на первый слог).
Здесь даже скорая помощь прибывает по воде
Раньше даже попасть в город можно было только на лодке, пока из-за возросшего потока туристов не была построена насыпь, соединяющая материк с ближайшим островом Венеции.
Если вы не сели в лодку прямо на вокзале, то вам один путь - на мост Скальци. Привокзальная площадь видна справа, через дорогу канал от церкви Сан-Симеоне-Пикколо.
Мы как вышли с открытым ртом, так и пошли куда глаза глядят. И сразу заблудились. Хотя казалось бы, как можно заблудиться, если нет четкого плана, куда идти. Но все-равно некая программа-минимум все же была. Мост Риальто, Сан-Марко, куда же без этого? Но узкие каналы так восхитительно петляют, так манят заглянуть за поворот, за угол, что даже я, всегда гордившийся своим чувством направления, совершенно потерялся. И даже современные гаджеты долго не грузили карту, сопротивлялись, как бы говоря: "Ну какая карта в сказочной стране? Зачем вам маршрут? Ведь вы не на работу опаздываете. Идите не спеша, куда глаза глядят, и наслаждайтесь моментом". Здесь, как в любой сказке, времени нет, и спешить не надо. Эх, мы бы так и поступили, будь у нас побольше времени.
Стены домов, вырастующих из воды, отражаются в ней, создавая причудливую игру бликов, света и тени.
Меня всегда занимал вопрос, зачем люди переселились на острова, возводили дома на топких берегах, ведь это сопряжено с огромными трудностями. Все оказалось просто - спасались от нашествия варваров. А поскольку заниматься сельским хозяйством не представлялось возможным, стали развивать мореплавание, в чем добились огромного успеха. Формально Венеция тогда находилась под властью Византии, точнее оказалась последним звеном, связывавшим Византию и западный мир, что способствовало стремительному росту Венеции как торгового города.
В одной передаче гондольера спросили, почему в Венеции такие низкие мостики, что приходится проплывать их, согнувшись в три погибели?
Ответ простой и грустный - Венеция постепенно уходит под воду, это выяснилось почти сразу после основания города. На протяжении XX века Венеция погрузилась в лагуну на 23 см со скоростью, достигавшей 5 мм в год. Основной причиной бедствия выступал промышленный забор воды из артезианских скважин и, как следствие, понижение водоносного слоя земли. На постепенное затопление города также влияет возрастающее давление наземных объектов: зданий и сооружений, людей и т. д. После закрытия скважин оседание города замедлилось, но не прекратилось. По расчётам учёных, Венеция может стать непригодной для жизни уже в 2028 году, а к 2100 полностью затонуть. Спешите!
Достопримечательности здесь буквально на каждом шагу, Венеция наполнена под завязку тратториями, ресторанами, бутиками, отелями, памятниками и храмами.
Как бы то ни было, мы медленно, но верно продвигались к мосту Риальто, вон он выглядывает в уголке. А на переднем плане церковь Сан-Джакомо-ди-Риальто с очень необычными часами, с циферблатом на 24 часа и одной стрелкой. Из чего можно сделать вывод, что рыбный рынок, располагавшийся под часами, работал круглосуточно.
А вот и сам мост, справедливо считающийся самым красивым в Венеции
Вид с моста на Гранд-Канал
Пройдя Риальто, мы еще немного попетляли по узеньким улочкам и совершенно внезапно вышли к собору Сан-Марко
Я к тому моменту уже был в полуобморочном состоянии от количества красот, но площадь, собор, колокольня Сан-Марко и окружающие площадь строения нанесли по моим нервам окончательный удар. Я видел это место много раз по ТВ и на фото, но они не передают масштаба этих сооружений. Они огромны, они колоссальны, они грандиозны. Привыкнув до того к узеньким каналам, узеньким кривым улочкам и невыносимой тесноте Венеции, вы придете в шок от размеров и, как бы выразиться, кричащей громадности. И то, что на этих островках каждый квадратный сантиметр земли поистине на вес золота, придает увиденному еще больший вес. Здания на Пьяцца Сан-Марко настолько громадны, что не вмещаются в кадр, поэтому приличных фото не вышло.
Оцените количество людей. И это в марте, не сезон.
Колокольня собора показалась мне самой большой если не в мире, то в Италии точно. Но все же самое изумительное - это сам собор. Он совершенно ни на что не похож, особенно здесь, в царстве прямых углов. Он выглядит как детище инопланетного разума.
Но лучше меня об этом скажет специалист:
"Фантастическое смешение всех настроений и вкусов, всех стилей и эпох… Это здание своего рода unicum, неповторимая индивидуальность в мире церквей. Его стиль считается византийским, но, мне кажется, это верно только до известной степени: из массы влияний, создавших собор, византийское было преобладающим. Ему принадлежит общий очерк здания, купола, мозаики. Но готические башенки главного фасада, готические стрелы, сплетённые из статуй, античный лес разноцветных колонн, восточная пестрота и позолота, наконец, широкая терраса вокруг куполов — какой стиль образует все это вместе взятое, если не стиль венецианского св. Марка, у которого нет ни предков, ни подражаний." П.Н. Перцов. «Венеция», 1905 год.
В 829 венецианские купцы, прибыв в Александрию, узнали, что мусульмане начали разрушение христианских храмов для возведения мечетей. Поскольку предание связывает проповедь христианства в городах Венецианской лагуны с апостолом Марком, то купцы решили спасти мощи святого от осквернения и привезти их в свой город. Чтобы перенести реликвию на корабль, торговцы прибегли к хитрости: тело евангелиста было положено в большую корзину и сверху покрыто свиными тушами, к которым не могли прикоснуться сарацины даже при таможенном досмотре. Множество древних реликвий попали в собор после разграбления крестоносцами Константинополя в 1204 году.
Рядом с собором возвышается часовая башня Святого Марка
Сверху вниз на прохожих взирает крылатый лев с раскрытой книгой - символ Венеции. Их здесь множество
Пройдя мимо дворца Дожей, мы вышли на самую (хотя трудно сказать "самая" - они все прекрасны, каждая по-своему) красивую набережную Венеции Riva degli Chiavoni, во всяком случае самую просторную и узнаваемую.
Мимо такой красоты даже животные не могут пройти спокойно
Здесь же расположен самый романтичный мост - "мост вздохов". Хотя что романтичного в тюремном заключении?
Здесь стало ясно, что мы находимся на максимальном удалении от вокзала, а время неумолимо двигалось к вечеру. Возвращаться пешком - это было бы прекрасно по эстетическим соображениям, но ноги! Ноги молили о пощаде. Поэтому было принято решение возвращаться к вокзалу на трамвайчике - вапоретто. Наши ноженьки получили возможность отдохнуть, а глаза - насладиться видами Гранд-Канала с самыми роскошными палаццо Венеции.
Только отъехав на некоторое расстояние от набережной, можно сделать приличное фото Дворца Дожей
Гранд-Канал
Здесь, на борту трамвайчика, я стал свидетелем очень показательной сценки из цикла "отцы и дети". Отец - моего возраста, такой же потрясенный и восторженный, с горящими глазами и камерой перебегал с одного борта на другой, чтобы не упустить ничего. А в это время его дочь лет 16-и с унылым видом втыкала в гаджет. Даже ни разу не взглянула по сторонам. И сколько ни пытался отец привлечь ее внимание и как-то растормошить, вяло отвечала что-то невразумительное. Что не так с этим поколением, если им даже в Венеции скучно?
А вот и снова Риальто, на этот раз вид с воды
А вот здесь - в одном кадре сразу четыре моста
Только доехав до вокзала и выяснив, что до поезда еще прилично времени, мы вспомнили, что с утра ничего не ели. Что было исправлено тут же, не отходя
Здесь, сидя за рюмкой вина, мы подвели некоторые итоги. И выяснилось, что мы не сделали главное - не покатались на гондоле! Сначала все искали место посимпатичней, а потом как-то и забылось. Нет-нет, жаба ни при чем, хотя цены кусачие
Написано мелко, поэтому озвучу - получасовая прогулка днем 80Е, ночью 100.
Видимо, все-таки придется приехать еще раз. Да и что мы видели? Так, кусочек красот откусили. А надо посетить, просто необходимо, Арсенал, морской порт, а самое главное - другие острова, ведь мы видели только самый центр. А как же Мурано со своим стеклом? Как же Лидо, Джудекка? А еще мы много слышали о Кьоджа - "Венеции для бедных". Придется приехать, и конечно не на один день, мы только вошли во вкус...